Ir vairāki veidi kā dabūt zibspuldzi nost no aparāta.
Bet neatkarīgi no tā vai Tu to darbini no kāda vada gala, vai ar raidītāju,
ir viens veids kā visvienkāršāk saregulēt fotoaparātu attiecībā pret manuālo zibspuldzi. Kontrolētā vidē.
1) Zibspuldzes stiprums.
2) ISO.
3) Shutter speed 1/250th.
4) F stop. (objektīva atvērums) Vari sākt ar F8, bet tas nav obligāti.
5) Regulē shutter speed, lai iegūtu nepieciešamās attiecības ar dabisko, jau pieejamo gaismu.
6) Balanss starp visām šīm lietām.
Šī pamācība vislabāk atbilst zibspuldzēm ar manuāli regulējamu stiprumam.
Kontrolētos apstākļos, es vienmēr sāku ar mazāko iespējamo iedaļu stipruma skalā, tas arī ir visvājākais.
Piemēram manam Vivitar 285hv tā ir 1/16 daļa no pilnas jaudas.
Kāpēc sākt ar vājāko?
Jo tas ēd vismazāk baterijas, kā arī nodrošina ātrāku zibspuldzes uzlādes laiku.
Uz katru nākamo stipruma iedaļu zibspuldzes jauda samazinās aptuveni uz pusi.
Zibspuldzes jauda nodrošina gaismas stiprumu. Tātad gaismas daudzums tiek samazināts uz pusi.
Tāpēc attiecīgi arī uzlādēšanās, ar katru nākamo, iedaļu notiek apmēram uz pusi ātrāk.
Piemēram, ja mans Vivitars uz pilnu jaudu lādētos aptuveni 6 sekundes,
tad uz 1/4turto stipruma, tam būtu nepieciešamas tikai 1,5 sekundes lai uzlādētos pilnībā.
Ar 1/16 iedaļu, rēķiniet, vēl četras reizes ātrāk. Tas viss arī atkarīgs no bateriju stipruma un kalpošanas ilguma.
Taču tumšos apstākļos, kad zibspuldze ir noteicošais(vai vienīgais, vai akcentējošais) gaismas avots, pareizi saregulējot fotoaparātu, bieži 1/16 jaudas portretam arī ir viss, kas nepieciešams.
Ir vēl veidi kā paātrināt uzlādes ātrumu ar speciāliem atsevišķi pievienojamajiem akumulatoriem un tamlīdzīgām ierīcēm, taču es tādas pagaidām nelietoju.
Pirmkārt jau tāpēc ka bieži vien šie speciālie akumulatori maksā vairāk kā pati zibspuldze.
Otrkārt papildus nostiprināšana un svars. Es labprātāk nēsāju somā līdzi papildus 4tras baterijas.
Ak jā, gandrīz piemirsu. Ir vēl viens labs iemesls, kāpēc sākt ar mazāko iespējamo zibspuldzes stiprumu.
Ar pilnu zibspuldzes jaudu, no tuva attāluma sejā iebliežot, nabaga cilvēks vēl nedēļu staigās bez ēnas..
Tas tā, tēlaini izsakoties.
Protams šo var uzskatīt par nesvarīgu argumentu tie fotomasteri, kuri vēlas būt žilbinoši.
Atpakaļ pie uzstādījumiem.
Zibspuldzes stiprums.
Pēc tam sāc ar ISO- tāpēc jo tas ir vistiešāk atbildīgs par sensora jūtīgumu.
Mierīgi uzregulē ISO100 - viskvalitatīvākā jūtīguma pakāpe attiecībā pret trokšņu līmeni fotogrāfijā.
Nākamais solis ir uzregulēt lielāko iespējamo shuttera ātrumu.
To var atrast lietošanas pamācībā, pie vārdiem - Flash Sync Speed, vai tamlīdzīgiem.
Piemēram Canon EOS 400D tas bija 1/200th. Canon EOS 40D tas ir paātrināts līdz 1/250th.
Tātad shutteru uz 1/250.
Nākamais solis - vienkārši taisi testa bildes un uzreiz ekrānā apskaties cik spēcīga ir zibspuldze attiecībā pret objektu pret kuru tā pavērsta.
Sāc regulēt F ciparu(diafragmas atvērumu).
Vari droši sākt ar F8, lai būtu kautkāds konkrēts skaitlis.
Tieši F cipars ir vislielākajā mērā atbildīgs par zibspuldzes raidītās gaismas stipruma regulēšanu.
Uztaisi testa bildi, kompozīcija nav svarīga un tai pat nav jābūt asumā, vienkārši lai pārbaudītu zibspuldzes stiprumu.
Skaties uz objektu, vai ir nepieciešamais gaišums. Ja piemēram cilvēks ir pārāk tumšs, tad atver plašāku diafragmu(noregulē mazāku F ciparu).
Ja pilnīgi balts apžilbis ar izdedzinātām vietām, aizver diafragmu ciet(attiecīgi lielāku F ciparu).
Ja neviens no variantiem nestrādā, maini zibspuldzes stiprumu.
Piemēram, sākumam, par vienu iedaļu vājāku vai stiprāku.
Viss atkarīgs no tā ko redzi savā fotoaparāta ekrāniņā.
Tad, nākamais solis ir shutter speed(slēdža ātrums).
Noregulē to uz leju, kamēr dabiskā gaisma sāk izskatīties labi.
Protams viss atkarīgs arī no tā, ko vēlies parādīt savā fotogrāfijā.
Ja piemēram personu tumsā, tad atstāj lielāko iespējamo - kas ir 1/200th, vai 1/250th labākām kamerām.
Tādējādi vidē esošā gaisma būs maksimāli nogriezta nost un bildē būs apgaismotas tikai vietas kur trāpīs zibspuldzes gaisma.
Ja vēlies skaisti iekļauties vidē, tad regulē ātrumu uz arvien lēnāku, kamēr parādās vidē esošās gaismas.
Ja vēlies kaut ko dramatiskāku, tad noregulē ātrumu tik ilgi, kamēr parādās vide un regulē par dažām iedaļām atpakaļ tumšāku.
Tas izcels vietas kur zibspuldzes gaisma trāpīs.
Ja regulējot slēdža ātrumu sasniedz kritiskāku robežu, kad lielāka iespēja izraustīt kadru fotografējot bez statīva, uzregulē uz augšu ISO.
Uzregulējot uz augšu ISO mazliet mainīsies arī F cipars, attiecīgi tāpēc pieregulē to lai nepārgaismotu apzibeņoto objektu.
Tā mainot zibspuldzes stiprumu, tad F(objektīva atvērumu), tad shutter speed(slēdža ātrumu), un ISO, ātri iemanīsies atrast visoptimālāko kombināciju vēlamajam efektam fotogrāfijā.
Un ar laiku spēsi, vienkārši uzmetot acis testa kadram, momentā noteikt precīzi vajadzīgo parametru, kuru mainot arī mainīsies viss kadrs.
Testa kadri ir ļoti vēlami un nepieciešami lai uzreiz apskatītos rezultātu un attiecīgi varētu reaģēt, ja kaut kas nav kārtībā.
Visas mūsdienu digitālās kameras piedāvā šādu iespēju. Tāpēc vajag to izmantot.
Atceries, ka testa kadrus arī vienmēr var izdzēst. Es parasti uztaisu testa kadru, ja kaut kas racionāli jāmaina, saregulēju.
Tad vēl vienu testa kadru, tad salīdzinu abus un sliktāko uzreiz izdzēšu. Lai neaizņem vietu atmiņas kartē.
Testa kadri mūsdienu kamerās aizvieto vajadzību pēc Zibspuldzes stipruma gaismas mērītāja(light meter).
Šis mērītājs ir speciāla ierīce, kas maksā kaudzi naudas un nolasa zibšņa stiprumu nosakot attiecīgo F ciparu.
Nekad tādu pat rokās neesmu turējis. Un diezgan daudzi profesionālie izbraukumu fotogrāfi ārzemēs arī savā darbā tos nelieto. Kādēļ? Jo šī ierīce kļūst lieka strādājot uz izjūtu, vienmēr apskatoties testa kadrus, kā arī saprotot kurus parametrus, kad nepieciešams regulēt.
Protams viss mainās fotografējot ar filmu. Tad light meters ir vitāli svarīgs, ja vien nav daudzu gadu pieredzes mācoties no kļūdām, vai arī kaut kādas augstākās zināšanas matemātikā, lai aprēķinātu katras zibspuldzes attāluma, stipruma un slēdža attāluma sakarības.
Bet atgriežoties pie mūsdienu digitālajiem fotoaparātiem.
Vēlreiz no sākuma:
1) Zibspuldzes stiprums.
2) ISO.
3) Shutter speed 1/250th.
4) F stop. (objektīva atvērums) Vari sākt ar F8, bet tas nav obligāti.
5) Regulē shutter speed, lai iegūtu nepieciešamās attiecības ar dabisko, jau pieejamo gaismu.
6) Balanss starp visām šīm lietām.
Un droši pieraksti sev to kaut kur, mobilajā telefonā, blociņā, kaut vai ar pildspalvu uz rokas.
Tas man manāmi atviegloja sapratni, sākot nodarboties ar šīm lietām, uzreiz pēc tam kad apnika šaut uz dullo.
Kad attiecīgos momentos vēloties panākt citādus efektus, mazliet sāku justies ierobežots.
Vēloties iegūt speciālus efektus, kā sekls asuma dziļums, vai tieši pretēji, lai pēc iespējas vairāk būtu asumā.
Regulē visus iepriekšminētos parametrus kamēr tie visi sakārtojas, tieši tāpat kā vienkārši fotografējot dabiskajā/pieejamajā gaismā, bez zibspuldzes.
Vienīgā izmaiņa, klāt nāk vēl zibspuldzes stiprums, kas tieši tāpat kā pārējie ir tikai vēl viens regulējams parametrs.
Rakstus par šo pašu tēmu iespējams atrast arī internetā, angļu valodā.
Ieteikšu tikai divus no tiem. Ja ar tiem nepietiek, pārējos iespējams sameklēt slavenajā google.com.
Pirmais ir plašs apraksts, kas pieejams online David Hobby Strobista mājaslapā.
Ja cilvēkam patiešām interesē šīs lietas un viņš kaut cik prot angļu valodu un lasīt, David Hobby un strobist vārdiem liekus paskaidrojumus nevajadzētu prasīt.
Bet tiem kas ir reģistrēti flickr lietotāji, iesaku arī atstāt savu epasta adresi Bernie Ledesma, komentāros šajā linkā un viņš katram personīgi, bezmaksas, nosūtīs piecas lappuses garu PDF failu- labi pārskatāmu izklāstu angļu valodā, ar piemēriem un bildēm.
Bernie Ledesma ir pamatīgi izkopis prasmi strādāt ar Canon 430ex zibspuldzi, kura nebūt nav tā spēcīgākā no visām Canon pieejamajām.
Tas ir labs piemērs, kā cilvēks kurš izkopis savas prasmes pielietot savu tehniku līdz maksimumam, neaprobežojoties dēļ kautkādiem uz iepakojuma rakstītiem parametriem. Reāls čalis, kurš ar savām fotogrāfijām pierāda, ka netikai visdārgākā tehnika ļauj sasniegt brīnišķīgus rezultātus.
Bez tam savā Outdoor Strobist atlasē visām fotogrāfijām (uz katras atsevišķi uzspiežot) ir apakšā apraksts ar diezgan precīzu informāciju, tiešu kur un kādas gaismas atradās, lai taptu attiecīgais rezultāts.
Flickr ir ļoti laba mājaslapa, kurā daudzi dalās ar savām zināšanām un pieredzi fotojomā.
Iesaku īpašu uzmanību pievērst Strobist grupai, kurā publicētajām bildēm visām klāt ir apgaismojuma info.
Citām pat ar zīmētām diagrammām. Un laiku pa laikam arī šajā grupā iepeld pa kādam iesācēja radītam šedevram, kas tapis tieši tāpat, mācoties no citiem lietotājiem un strobist.com.
Jautru fotografēšanu.
T.
Nav komentāru:
Ierakstīt komentāru