Pirmais Strobist plenērs Latvijā ir noslēdzies, domas par pasākumu kopumā, kā arī pirmie iespaidi par Interfit ražoto Softbox, no Strobies Portrait Kit.
Jāsāk ar to, ka pasākums bija lieliski izdevies, paldies organizatoriem :)
Visiem, iesaku apmeklēt Strobist plenēra otro daļu, kas arī norisināsies Ainažos - šajā nedēļas nogalē (30.07.-01.08.2010). (Links)
Ainaži ir ļoti skaista vieta, labāku šāda veida plenēram, pat nevarētu vēlēties.
Tur viss ir - Baznīciņa, tāda vēsturiska ar akmeņu mūri, vēja ģenerātori, bākas, mols no akmeņiem, jūrmala, upītes noskaņa pa ceļam uz Jūru - ar niedrēm un perfekto ūdeni ar atspulgiem. Mežs, pie Jūras augsts skatutornis.
Viena iela ar šķībiem stabiem un tai pretim pilnīgi simetriska iela, bez mājām - ar vienu māju galā, kas izskatītos perfekti iekadrēta centrā, krūmiem simetriski gar malām ejot. Viena rinda ar kokiem, kur izpausties. 
Šāda veida plenērs ir ne tikai vieta, kur satikt līdzīgi domājošus, pozitīvus cilvēkus ar kuriem var parunāties par visām šīm tēmām, bet arī lieliska iespēja ietestēt daudz un dažādus aksesuārus, zibspuldzes - visdažādākajos gaismas apstākļos. Tā ir labākā iespēja speciālistu klātbūtnē(vai bez tās) pārbaudīt un uzbūvēt pašam visādas tehniskās lietiņas un ierīces, lai saprastu, kas tieši Tavam stilam un fotogrāfijai ir visnepieciešamākais. Un kas varbūt pat ir vēl svarīgāk - bez kuru nopirkšanas varētu mierīgi iztikt.
Gaismas apstākļi, patiešām bija gandrīz visi iespējamie, karstajam vasaras laikam.
Rīta gaisma, dienas gaisma, vakara gaisma, iekštelpas, ēnas - spilgta saule un apmācies laiks. Mazliet negaisa klātbūtnes, brīnišķīgs saulriets jūrā - U name it.
Ainažos bija tas viss.
Pirmais kas manī izraisīja vislielāko interesi bija tieši Interfit Softbox, no Strobies Portrait Kit. To Latvijā ir iespējams iegādāties Baltijas Foto Servisā.
Šobrīd mājaslapā atradu tikai pilnā aksesuāru komplekta cenu, tomēr veikalā P. Brieža ielā 3 ir pieejami gan komplekti, gan arī atsevišķi aksesuāri.
Interfit Strobies ir lieliski ar to, ka uzliekot jebkurai zibspuldzei vienu adapteri, ir iespējams ātri un vienkārši mainīt dažādus uzgaļus un specializētus aksesuārus. Katram modelim tie ir sava izmēra un visi ir pieejami.
Tādā veidā iespējams ātri panākt vēlamo efektu, vai vienkārši paeksperimentēt ar gaismām - neliekot modelim(klientam utt.) lieki gaidīt.
Vēl viens pluss ir aksesuāru nelielais izmērs.
Softbox, piemēram, ir salokāms ļoti plānā veidā, tā lai to varētu droši pārnēsāt somā, vai piemēram - virsjakas iekškabatā(salocīts tas ir apmēram burtnīcas izmērā). Komplektā nāk speciāls maciņš, kurā to droši uzglabāt.
Pirmajā reizē uzlikt to uz zibspuldzes, man prasīja 5cas minūtes.
Jāpiebilst gan, ka pēc fotogrāfēšanas pie jūras, izjaukt un ielikt somā to izdevās jau 20 sekunžu laikā(sākās negaiss un nebija daudz citu variantu).
Pēc tā, salikt vēlreiz likās vieglāk par vieglu. To varēju ļoti ātri un intuitīvi.
Paldies Tev negaiss.
Būtībā tas ir maziņš softbox kas palielina virsmas lielumu, kas izstaro gaismu, padarot to attiecīgi mīkstāku, kā fotogrāfējot ar pliku zibspuldzes galvu. Vēl viens liels pluss - mazais softboksiņš ļaus modelēt gaismu, virzīt to vēlamajā virzienā, lai gaisma krīt precīzi kur to esi iztēlojies galvā.
Tieši tas bija tas ko es vēlējos no gaismas ierīces, liekot statīvu pār plecu un dodoties uz jūrmalu vakara gaismā.
Bija apmācies laiks, ar brīnišķīgiem mākoņiem visapkārt, es momentā iztēlojos kaut ko mazliet episku, mazliet dramatisku, plašu, tomēr virzītu- kā pirmo saules staru no mākoņiem, kas nes sevī cerību, ka negaiss ir pāri.
Ar acīm meklēju piemērotu modeli šai noskaņai, līdz ieraudzīju Jūliju.
Viņas izvēlētais apģērba tonis, lieliski saskanēja ar šī brīža noskaņu un man par lielu prieku, viņa piekrita fotogrāfēties.
Pat vēl vairāk, viņa, man neko nejautājot, momentā iejutās un sāka vijīgi kustēties - plūst līdzi tēlam. Mans tēls bija manā galvā un viņa dzīvoja savā, kamēr šī vakara aizejošās saules gaismā - tie saplūda vienā, radot pasakainu noskaņu kas pastāv, kaut kur ārpus šīs pasaules un laika.
Pēdējā laikā man ļoti patīk fotogrāfēt tieši uz 14mm. Tas plašums, ko dod šāds skatu leņķis, ļauj parādīt vidi līdzīgāku tai kādu es redzu to galvā.
Runājot par pārējajiem tehniskajiem aspektiem - lietoju Bowens Portable gaismas statīvu, kas ar saviem 360cm ļauj zibspuldzei vērpties augstu virs cilvēku galvām.
Dēļ tā stabilās uzbūves, nebaidos ka tas trīcēs, ļodzīsies, vai ka to apgāzīs vējš.
Softbox tika uzlikts uz Canon 430ex zibspuldzes, ko palaidu ar Canon ST-e2 bezvadu raidītāju. Raidītāju savienoju ar fotoaparātu caur OC-E3 vadu, tas ļāva to tēmēt precīzāk, lai zibspuldzei būtu vieglāk uztvert infrasarkano signālu, arī atrodoties augstu gaisā.
Kameras tehniskie parametri - 1/200 sec, f/5.6, ISO 200.
Ekspozīciju noregulēju tumšāku par kādām divām pilnajām iedaļām, lai akcentētu apkārtni - mākoņus un noskaņu, kas rodas pirms vētras.
Fotogrāfēju lietojot ETTL mode, tā lai zibspuldze pati mēra nepieciešamo jaudas stiprumu, kamēr es varētu pielabot tās mērījumus no fotoaparāta nelaižot zibspuldzi lejā, katrreiz kad vēlos ko mainīt. No fotoaparāta uzregulēju zibspuldzes stiprumu par vienu pilnu iedaļu lielāku, kā tā lasīja pati. EV +1, lai mazliet kompensētu tumšo ekspozīciju.
Fotogrāfējot šādos apstākļos ir labi ļoti uzmanīties ar zibspuldzes stiprumu, lai neizdedzinātu gaišākās vietas. Tas protams ir stila un gaumes jautājums, tomēr man vislabāk patīk šāda veida noskaņu attēli, kas satur pilnvērtīgu informācijas daudzumu visās kadra daļās. Kur nu vēl visuzkrītošākajos punkt.
Aptuveni šādi setups izskatījās no malas-
Ja Tu vēlies iemācīties radīt šāda veida fotogrāfijas, radoši darboties ar zibspuldzi, izmēģināt jaunākos aksesuārus (Strobies un vēl vairāk) dažādās situācijās un gaismās, kopā ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem. Noteikti dodies uz strobist plenēra otro daļu - šajā nedēļas nogalē - Ainažos.
Īpašs paldies Jūlijai, Ojāram un Gatim, Baltijas Foto Servisam :) un visiem kas piedalījās plenērā. Paldies Jums par lielisku, piepildītu nedēļas nogali. Vēl šorīt aizgulējos uz darbu, labi pavadītā laika ietekmē.
Interfit Strobies Softbox pavisam noteikti iesaku citiem. Man ļoti patīk tehnika, kas ļauj viegli un ātri realizēt to, ko iztēle sniedz :)
Iespējams, ka šodien rakstu mazliet dīvaini, es šodien pavisam noteikti atrodos šeit:
http://www.youtube.com/watch?v=d-Ott3PY7ZE
Varbūt aplūko attēlus vēlreiz klausoties šo dziesmu :)
Otrā daļa sekos..
otrdiena, 2010. gada 27. jūlijs
Plenērs Ainažos. 1: Jūlija - mazliet episkā gaismā.
trešdiena, 2010. gada 30. jūnijs
STROBIST plenērs 2010 Ainažos
Laba ziņa visiem, kas vēlas iemācīties radoši lietot savu zibspuldzi(OFF-CAMERA).
Citāts no strobist fotogrāfu vasaras plenēra mājaslapas:
"Mēs, Ojārs(Jansons) un Gatis(Vanags), aicinām jaunos un topošos fotogrāfus uz vasaras nometni – plenēru. Plenēra tēma – radoša fotografēšana ar zibspuldzi. Workshopā iemācīsimies paši izgatavot palīgierīces fotografēšanai ar „off-camera” zibspuldzi, aplūkosim industriālo ražojumu paraugus, kā arī iemācīsimies tos lietot. Fotosesijas, workshopi, konkursi, diskusijas kā arī filmu un fotogrāfiju nakts skates."
Jau ir izveidota programma, ar laikiem, cikos kas notiks.
Programmā ir iespējamas izmaiņas.
Dalības maksa, ja piesakās līdz 11.07. – 25 Ls, ja piesakās divatā – 50 Ls
Pagaidām tiek aktīvi spriests par vēlamākajiem datumiem, kuros visi tiek,
(23.07 – 25.07.2010, vai 30.07. – 01.08.2010)
tāpēc - Balsojiet ļaudis, arī Tava balss skaitās!!
Seko līdzi jaunumiem(kā arī sīkāks info):www.fotobuda.lv/strobist/
P.s. Manuprāt tas ir super pasākums, par kādu vēl Latvijā nebiju dzirdējis.
Ja kāds vēlas satikties un uzdot man kādu jautājumu, domāju ka arī tur būšu kopā ar citiem entuziastiem.
P.p.s. Rakstam pievienotā fotogrāfija ir tikai informatīvos nolūkos -
Kā piemērs, ko ar off shoe photography var izdarīt, to miksējot ar pieejamo gaismu.
Kā arī tāpēc, jo šis ir diezgan vizuāls blogs un cilvēki vispārēji labprātāk skatās rakstus ar pievienotiem foto.
Peace
piektdiena, 2010. gada 22. janvāris
Creative Bokeh
Apraksts par to, kā iespējams sameistarot daudz interesantāku kadra miglaino daļu, kā to ierasts redzēt.
Vienu dienu domājot par iespējām padarīt fotogrāfiju kreatīvāku/jautrāku, atcerējos par veco labo iespēju mainīt bokeh. Bokeh liekas nāk no Japāņu valodas, ko tas precīzi nozīmē neatceros, bet tā netā mēdz apzīmēt kadra izsmērēto daļu - to kas nav fokusā.
Nepieciešamie rīki:
Gabals papīra,šķēres un gaišs objektīvs.
Papīrs man nebija pie rokas, tādēļ piegriezumus taisīju uz picas šķēles kartona, ar nazi.
Doma ir tāda, ka no gaismiņām kas atrodas kadra izsmērētajā daļā, iespējams veidot jebkuru figūru, kādu vien spēj iedomājies un izgriezt.
Tas darbojas līdzīgi asuma dziļumam, ja diafragma piegriezta(piem. uz F8), izplūdušajā daļā redzami piecstūrīši, vai astoņstūrīši - tas atkarīgs no diafragmas lapiņu skaita.
(Augstākas klases objektīviem šīs lapiņas ir veidotas apaļas, lai verot ciet arī fonā visas gaismiņas un izplūdumi veidotu skaistus aplīšus.)
Izgriezu vairākus variantus:
Vēlāk mēģinot atklāju, ka man visvairāk iepatikās tieši četru staru zvaigzne un cilvēciņš.
Eksperimentē!
Es domāju, liela daļa cilvēku ir redzējuši, ka šo paņēmienu lieto kāzu fotogrāfi, lai radītu neskaitāmās sirsniņas fonā.
Bet ar to viss nebeidzas, iespējas ir neierobežotas kā fantāzija.
Ir redzēti visādi burti un cipari, ļauj iztēlei darboties.
Objektīvs: Canon 50mm F1.8 II.
Viens no Canon nenovērtētākajiem objektīviem Latviešu foto forumos.
Brīnišķīgs objektīvs, ļoti gaišs(F1.8), ļoti viegls un ērts lietošanā ar mazajām digitālajām kamerām un netikai. Beztam, arī viens no lētākajiem.
Katrā ziņā- labākais lētākais objektīvs kāds vien ir pieejams.
Ar viņu iespējams radīt brīnumus, ja vien tas nonāk pareizajās rokās.
Pilnīgi visi cilvēki ko pazīstu, kas patiešām lieto šo objektīvu ir par to sajūsmā.
Hands down. Respect!
Tapēc ņem tādu, vai līdzvērtīgu un saregulē mazu F ciparu, tā lai viss fons izplūst, tad ņem iepriekš sagatavoto papīra gabalu un turi to nelielā attālumā no objektīva.
Lūk tā:
Gan jāpiebist, ka lai viss nostrādātu- objektīvam jābūt pievienotam kamerai.
Šeit tas nav izdarīts, tikai lai demonstrētu aptuvenos attālumus.
Tomēr tie ir tikai informatīvi attēli.
Īstais attālums būs atkarīgs no objektīva un izgriezuma lieluma papīrā(vai kartona picas gabaliņā).
Skatoties actiņā(viewfinder) un virzot izgriezumu tuvāk/tālāk no objektīva jau būs iespējams redzēt atšķirību fonā.
Vari pat uzlikt uz Manual Focus un experimentēt to pagrozot lai uzzinātu kurā momentā izplūdums būs visskaistākais un gaismiņas fonā vismilzīgākās.
Jo tās būs lielākas, jo lielākas būs arī izgriezuma aprises.
Es notēmēju izvēlēto izgriezumu pret autofkusa centra kvadrātiņu.
Ir cilvēki kas veido tādus kā apvalciņus arī gar malām, lai tas viss pats turētos uz objektīva un nepielaistu lieku gaismu un atspīdumus no sāniem.
Ir cilvēki kas ievieto izgrieztus šablonus Cokin filtru ieliekamajā rāmītī.
Es izvēlējos to nedarīt.
Vienīgais, nonākot uz ielas un fotogrāfēšanas vietā, atklājās, ka caurumiņi ir pārāk maziņi, tādējādi galaprodukts izskatās mazliet pieduļķots priekšplānā.
No otras puses, tas var būt arī atspīdums no kartoniņa.. Tas lai paliek noslēpums.
Tomēr tas nekas, ideju sapratāt.. Bet man ļoti iepatikās tieši šīs divas fotogrāfijas:
Jautru fotogrāfēšanu!!
TenisD
P.s. Gaisma sejās ir no slavenā homemade ringflash ;) kas atrodas netālu no objektīva, pavisam blakus.
Fona cilvēciņi un zvaigznes ir automašīnu un ielas, vakara laternas gaismas.
piektdiena, 2009. gada 20. novembris
Zibspuldze. 2:Ambient
Ir vairāki veidi kā dabūt zibspuldzi nost no aparāta.
Bet neatkarīgi no tā vai Tu to darbini no kāda vada gala, vai ar raidītāju,
ir viens veids kā visvienkāršāk saregulēt fotoaparātu attiecībā pret manuālo zibspuldzi. Kontrolētā vidē.
1) Zibspuldzes stiprums.
2) ISO.
3) Shutter speed 1/250th.
4) F stop. (objektīva atvērums) Vari sākt ar F8, bet tas nav obligāti.
5) Regulē shutter speed, lai iegūtu nepieciešamās attiecības ar dabisko, jau pieejamo gaismu.
6) Balanss starp visām šīm lietām.
Šī pamācība vislabāk atbilst zibspuldzēm ar manuāli regulējamu stiprumam.
Kontrolētos apstākļos, es vienmēr sāku ar mazāko iespējamo iedaļu stipruma skalā, tas arī ir visvājākais.
Piemēram manam Vivitar 285hv tā ir 1/16 daļa no pilnas jaudas.
Kāpēc sākt ar vājāko?
Jo tas ēd vismazāk baterijas, kā arī nodrošina ātrāku zibspuldzes uzlādes laiku.
Uz katru nākamo stipruma iedaļu zibspuldzes jauda samazinās aptuveni uz pusi.
Zibspuldzes jauda nodrošina gaismas stiprumu. Tātad gaismas daudzums tiek samazināts uz pusi.
Tāpēc attiecīgi arī uzlādēšanās, ar katru nākamo, iedaļu notiek apmēram uz pusi ātrāk.
Piemēram, ja mans Vivitars uz pilnu jaudu lādētos aptuveni 6 sekundes,
tad uz 1/4turto stipruma, tam būtu nepieciešamas tikai 1,5 sekundes lai uzlādētos pilnībā.
Ar 1/16 iedaļu, rēķiniet, vēl četras reizes ātrāk. Tas viss arī atkarīgs no bateriju stipruma un kalpošanas ilguma.
Taču tumšos apstākļos, kad zibspuldze ir noteicošais(vai vienīgais, vai akcentējošais) gaismas avots, pareizi saregulējot fotoaparātu, bieži 1/16 jaudas portretam arī ir viss, kas nepieciešams.
Ir vēl veidi kā paātrināt uzlādes ātrumu ar speciāliem atsevišķi pievienojamajiem akumulatoriem un tamlīdzīgām ierīcēm, taču es tādas pagaidām nelietoju.
Pirmkārt jau tāpēc ka bieži vien šie speciālie akumulatori maksā vairāk kā pati zibspuldze.
Otrkārt papildus nostiprināšana un svars. Es labprātāk nēsāju somā līdzi papildus 4tras baterijas.
Ak jā, gandrīz piemirsu. Ir vēl viens labs iemesls, kāpēc sākt ar mazāko iespējamo zibspuldzes stiprumu.
Ar pilnu zibspuldzes jaudu, no tuva attāluma sejā iebliežot, nabaga cilvēks vēl nedēļu staigās bez ēnas..
Tas tā, tēlaini izsakoties.
Protams šo var uzskatīt par nesvarīgu argumentu tie fotomasteri, kuri vēlas būt žilbinoši.
Atpakaļ pie uzstādījumiem.
Zibspuldzes stiprums.
Pēc tam sāc ar ISO- tāpēc jo tas ir vistiešāk atbildīgs par sensora jūtīgumu.
Mierīgi uzregulē ISO100 - viskvalitatīvākā jūtīguma pakāpe attiecībā pret trokšņu līmeni fotogrāfijā.
Nākamais solis ir uzregulēt lielāko iespējamo shuttera ātrumu.
To var atrast lietošanas pamācībā, pie vārdiem - Flash Sync Speed, vai tamlīdzīgiem.
Piemēram Canon EOS 400D tas bija 1/200th. Canon EOS 40D tas ir paātrināts līdz 1/250th.
Tātad shutteru uz 1/250.
Nākamais solis - vienkārši taisi testa bildes un uzreiz ekrānā apskaties cik spēcīga ir zibspuldze attiecībā pret objektu pret kuru tā pavērsta.
Sāc regulēt F ciparu(diafragmas atvērumu).
Vari droši sākt ar F8, lai būtu kautkāds konkrēts skaitlis.
Tieši F cipars ir vislielākajā mērā atbildīgs par zibspuldzes raidītās gaismas stipruma regulēšanu.
Uztaisi testa bildi, kompozīcija nav svarīga un tai pat nav jābūt asumā, vienkārši lai pārbaudītu zibspuldzes stiprumu.
Skaties uz objektu, vai ir nepieciešamais gaišums. Ja piemēram cilvēks ir pārāk tumšs, tad atver plašāku diafragmu(noregulē mazāku F ciparu).
Ja pilnīgi balts apžilbis ar izdedzinātām vietām, aizver diafragmu ciet(attiecīgi lielāku F ciparu).
Ja neviens no variantiem nestrādā, maini zibspuldzes stiprumu.
Piemēram, sākumam, par vienu iedaļu vājāku vai stiprāku.
Viss atkarīgs no tā ko redzi savā fotoaparāta ekrāniņā.
Tad, nākamais solis ir shutter speed(slēdža ātrums).
Noregulē to uz leju, kamēr dabiskā gaisma sāk izskatīties labi.
Protams viss atkarīgs arī no tā, ko vēlies parādīt savā fotogrāfijā.
Ja piemēram personu tumsā, tad atstāj lielāko iespējamo - kas ir 1/200th, vai 1/250th labākām kamerām.
Tādējādi vidē esošā gaisma būs maksimāli nogriezta nost un bildē būs apgaismotas tikai vietas kur trāpīs zibspuldzes gaisma.
Ja vēlies skaisti iekļauties vidē, tad regulē ātrumu uz arvien lēnāku, kamēr parādās vidē esošās gaismas.
Ja vēlies kaut ko dramatiskāku, tad noregulē ātrumu tik ilgi, kamēr parādās vide un regulē par dažām iedaļām atpakaļ tumšāku.
Tas izcels vietas kur zibspuldzes gaisma trāpīs.
Ja regulējot slēdža ātrumu sasniedz kritiskāku robežu, kad lielāka iespēja izraustīt kadru fotografējot bez statīva, uzregulē uz augšu ISO.
Uzregulējot uz augšu ISO mazliet mainīsies arī F cipars, attiecīgi tāpēc pieregulē to lai nepārgaismotu apzibeņoto objektu.
Tā mainot zibspuldzes stiprumu, tad F(objektīva atvērumu), tad shutter speed(slēdža ātrumu), un ISO, ātri iemanīsies atrast visoptimālāko kombināciju vēlamajam efektam fotogrāfijā.
Un ar laiku spēsi, vienkārši uzmetot acis testa kadram, momentā noteikt precīzi vajadzīgo parametru, kuru mainot arī mainīsies viss kadrs.
Testa kadri ir ļoti vēlami un nepieciešami lai uzreiz apskatītos rezultātu un attiecīgi varētu reaģēt, ja kaut kas nav kārtībā.
Visas mūsdienu digitālās kameras piedāvā šādu iespēju. Tāpēc vajag to izmantot.
Atceries, ka testa kadrus arī vienmēr var izdzēst. Es parasti uztaisu testa kadru, ja kaut kas racionāli jāmaina, saregulēju.
Tad vēl vienu testa kadru, tad salīdzinu abus un sliktāko uzreiz izdzēšu. Lai neaizņem vietu atmiņas kartē.
Testa kadri mūsdienu kamerās aizvieto vajadzību pēc Zibspuldzes stipruma gaismas mērītāja(light meter).
Šis mērītājs ir speciāla ierīce, kas maksā kaudzi naudas un nolasa zibšņa stiprumu nosakot attiecīgo F ciparu.
Nekad tādu pat rokās neesmu turējis. Un diezgan daudzi profesionālie izbraukumu fotogrāfi ārzemēs arī savā darbā tos nelieto. Kādēļ? Jo šī ierīce kļūst lieka strādājot uz izjūtu, vienmēr apskatoties testa kadrus, kā arī saprotot kurus parametrus, kad nepieciešams regulēt.
Protams viss mainās fotografējot ar filmu. Tad light meters ir vitāli svarīgs, ja vien nav daudzu gadu pieredzes mācoties no kļūdām, vai arī kaut kādas augstākās zināšanas matemātikā, lai aprēķinātu katras zibspuldzes attāluma, stipruma un slēdža attāluma sakarības.
Bet atgriežoties pie mūsdienu digitālajiem fotoaparātiem.
Vēlreiz no sākuma:
1) Zibspuldzes stiprums.
2) ISO.
3) Shutter speed 1/250th.
4) F stop. (objektīva atvērums) Vari sākt ar F8, bet tas nav obligāti.
5) Regulē shutter speed, lai iegūtu nepieciešamās attiecības ar dabisko, jau pieejamo gaismu.
6) Balanss starp visām šīm lietām.
Un droši pieraksti sev to kaut kur, mobilajā telefonā, blociņā, kaut vai ar pildspalvu uz rokas.
Tas man manāmi atviegloja sapratni, sākot nodarboties ar šīm lietām, uzreiz pēc tam kad apnika šaut uz dullo.
Kad attiecīgos momentos vēloties panākt citādus efektus, mazliet sāku justies ierobežots.
Vēloties iegūt speciālus efektus, kā sekls asuma dziļums, vai tieši pretēji, lai pēc iespējas vairāk būtu asumā.
Regulē visus iepriekšminētos parametrus kamēr tie visi sakārtojas, tieši tāpat kā vienkārši fotografējot dabiskajā/pieejamajā gaismā, bez zibspuldzes.
Vienīgā izmaiņa, klāt nāk vēl zibspuldzes stiprums, kas tieši tāpat kā pārējie ir tikai vēl viens regulējams parametrs.
Rakstus par šo pašu tēmu iespējams atrast arī internetā, angļu valodā.
Ieteikšu tikai divus no tiem. Ja ar tiem nepietiek, pārējos iespējams sameklēt slavenajā google.com.
Pirmais ir plašs apraksts, kas pieejams online David Hobby Strobista mājaslapā.
Ja cilvēkam patiešām interesē šīs lietas un viņš kaut cik prot angļu valodu un lasīt, David Hobby un strobist vārdiem liekus paskaidrojumus nevajadzētu prasīt.
Bet tiem kas ir reģistrēti flickr lietotāji, iesaku arī atstāt savu epasta adresi Bernie Ledesma, komentāros šajā linkā un viņš katram personīgi, bezmaksas, nosūtīs piecas lappuses garu PDF failu- labi pārskatāmu izklāstu angļu valodā, ar piemēriem un bildēm.
Bernie Ledesma ir pamatīgi izkopis prasmi strādāt ar Canon 430ex zibspuldzi, kura nebūt nav tā spēcīgākā no visām Canon pieejamajām.
Tas ir labs piemērs, kā cilvēks kurš izkopis savas prasmes pielietot savu tehniku līdz maksimumam, neaprobežojoties dēļ kautkādiem uz iepakojuma rakstītiem parametriem. Reāls čalis, kurš ar savām fotogrāfijām pierāda, ka netikai visdārgākā tehnika ļauj sasniegt brīnišķīgus rezultātus.
Bez tam savā Outdoor Strobist atlasē visām fotogrāfijām (uz katras atsevišķi uzspiežot) ir apakšā apraksts ar diezgan precīzu informāciju, tiešu kur un kādas gaismas atradās, lai taptu attiecīgais rezultāts.
Flickr ir ļoti laba mājaslapa, kurā daudzi dalās ar savām zināšanām un pieredzi fotojomā.
Iesaku īpašu uzmanību pievērst Strobist grupai, kurā publicētajām bildēm visām klāt ir apgaismojuma info.
Citām pat ar zīmētām diagrammām. Un laiku pa laikam arī šajā grupā iepeld pa kādam iesācēja radītam šedevram, kas tapis tieši tāpat, mācoties no citiem lietotājiem un strobist.com.
Jautru fotografēšanu.
T.
trešdiena, 2009. gada 21. oktobris
Viesis: Kaspars Alksnis.
Šodien blogā viesojas viens no ekscentriskākajiem Latvijas inline un jauniešu fotogrāfiem, kā arī ZZ stipendijas laureāts fotomākslā - Kaspars Alksnis ar pamācību, kā izgatavot DIY Ringflash (precīzi tādu es lietoju Skuteļa portretam).
Parametri un pamācība.
Sveiki,
es jums pastāstīšu kā mājas apstākļos uztaisīt diezgan profesionālu zibspuldzes palīgierīci – ringflash jeb riņķveida gaismas izkliedētāju, kurš veikalos maksā krietni pāri simts latiem, toties mājas apstākļos, ja vien ir viss nepieciešamais, tad to var izdarīt neiztērējot ne santīma. Galvenais ir pacietība un rūpīgums, jo, lai vienu paštaisīto ringflashu uztaisītu ir nepieciešama, apmēram, pusotra stunda.
Materiāli: biezs un plāns kartons, folija, dokumentu vāciņu plēve (gaismas izkliedēšanai) un spēcīga līmlente.
Darba gaita:
Izgriez no bieza kartona riņķa pamatni ar nelielu izvirzījumu zibspuldzei (atkarībā no zibspuldzes izmēra), riņķa diametrs ap 32 cm, un pa vidu izgriezt apli, diametrs ap 17 cm. Tad šo kartona pamatni aptin ar foliju un aizmugurē piestiprini visu ar līmlenti, tā, lai folija būtu cieši klāt kartonam, var arī izmantot līmējamo foliju.
Paņem plāno kartonu, kurš lokās, un izgriez, apmēram, 5 cm augstu apmali, kuru aplīmē ar foliju, tāpat kā kartona pamatni, un apmali aplīmē apkārt folija pamatnei, atstājot brīvu vietu zibspuldzei, tā lai nebūtu nevienas šķirbas. Neaizmirsti to pašu izdarīt arī riņķa iekšpusē. Virs zibspuldzes izvirzījuma izveido no biezā kartona tā kā jumtiņu, lai spētu saturēt zibspuldzi.
Tad ņem dokumentu vāciņu plēvi un rūpīgi aptin apkārt visam riņķim, atstājot riņķa vidu tukšu. Plēvi nostiprini ar līmlenti pamatnes aizmugurē.
Ja būsi rūpīgi sekojis līdzi darba gaitai un gatavā ringflash bildēm, tad noteikti tev viss sanāks!
Pielikumā, dažas fotogrāfijas no Kaspara flickr profila, kas radītas lietojot tieši šo ringflash:
ceturtdiena, 2009. gada 15. oktobris
Zibspuldze. 1: Bounce Flash
Paši pamati..
Dažas iespējas, ja zibspuldze tikai viena un uz kameras.
Jeb vairāk par to, ko angliski dēvē par - bounce flash technique.
Ārējā zibspuldze.
Viens no vienkāršākajiem veidiem kā palielināt gaismas daudzumu telpā ar vislielāko iespēju daudzumu, kā tieši to izdarīt.
Iebūvētās zibspuldzes gaisma ir ļoti asa un sprādziena veidā virsū krītoša, kas veido sarkanas acis tiešā atspīdumā, tai atspīdot acīs un mēdz mest ēnu kadra apakšējajā daļā, it īpaši- ja lieto platleņķa objektīvus, vai arī kautkādus lielākus ar saules blendēm.
Bet asās ēnas rodas no tā, ka tās gaismas avots ir ļoti maziņš.
No tā visa mazliet varam glābties uzliekot ārējo zibspuldzi ar nolokāmu un grozāmu augšdaļu.
Tādā veidā samazinot iespēju fotogrāfēt skaistās sarkanās acis un arī ēnas krīt mazliet citādi, bet tikai mazliet.
Tomēr pavēršot zibspuldzi precīzi pret objektu - gaisma joprojām nav nekāda glaimojošā un ja speciāli nesaplūdina zibsni ar citu pieejamo gaismu - cilvēks joprojām pārvēršas spilgtā, plakanā veidolā kas velk aiz sevis asu, melnu ēnu un tumšu fonu. Jo, lai arī uzliekamās zibspuldzes zibsni radošā virsma ir kādas 5 reizes lielāka, kā iebūvētās, tas joptojām ir maziņš gaismas avots.
To var padarīt mazliet labāku sapludināšana ar jau pieejamo gaismu, līdzīgi kā aprakstīju rakstā par iebūvēto zibspuldzi.
Bet ja ir pieejami griesti - tad vienkāršākais veids kā uzlabot gaismu, ir pavērst zibspuldzi pret tiem.
Mazliet par gaismas īpašībām - jo lielāks gaismas avots, jo mīkstāka gaisma.
Tāpēc pavēršot zibspuldzes gaismas staru pret sienām vai griestiem, gaismai atstarojoties un nākot atpakaļ no daudz reizes lielākās virsmas, gaisma paliek mīkstāka un patīkamāka acīm. Kā arī saudzīgāka pret cilvēku, ja tas ir, piemēram, portrets.
Turklāt atstarojot gaismu no griestiem, bilde izskatīsies telpiskāka un dabiskāka.
cilvēki ir pieraduši redzēt gaismu kas spīd no griestiem virzienā uz leju(griestu lampas).
Liec zibspuldzei atstaroties pret jebkuru tuvāko virsmu, kaut vai cilvēku kas stāv blakus(vai aiz muguras), ja vien viņam nav iebildumu tikt apžilbinātam - tas ir tehniskais risinājums, ko izmanto daudzi kāzu fotogrāfi, lai padarītu savas bildes skaistākas.
Piemēram, bilde dabiskajā gaismā- kas nāk no griestu logiem, pelēcīgā dienā:
Un otrā bilde, kurā zibspuldze tiek raidīta pret kreiso sienu:
Pirmkārt, lai labāk apgaismotu seju, otrkārt arī krāsas paliek mazliet draudzīgākas.
Kā papildus bonuss ir mazītiņie zibsnīši acīs, kas ļauj tām izskatīties dzīvākām.
Lielākais bounce flash triks ir - iegūt lielāku objektu apspīdošās gaismas virsmu. Protams tai jābūt pēc iespējas atpakaļ pavērstai pret objektu, ko fotogrāfē, lai gaisma tiktu atstarota atpakaļ, citādi veltīgi zaudēsi daudz gaismas.
Tā ir viena no visvienkāršākajām gaismas tehnikām, ko vienmēr noder atcerēties, kad visu citu esi aizmirsis paņemt līdzi, vai vienkārši nav laika un/vai vietas citādiem uzlabojumiem. Ja vien ir pieejama kāda tuva virsma pret kuru gaismai atstaroties.
Milzīgā koncertzālē vai skolas sporta zālē ar ļoti augstiem griestiem, būtu jāveido diezgan lieli kompromisi, lai gaisma sasniegtu mērķi, tai ilgi ceļojot līdz griestiem un atpakaļ, plus līdz cilvēkam attiecīgajā attālumā.
Tas prasītu daudz spēka no mazās zibspuldzes- daudz baterijas spēka un palielinātu uzlādēšanas ilgumu.
Atceries!!
Gaisma atstarojas un krīt atpakaļ līdzīgā veidā, kā to darītu piemēram tādā pašā ātrumā mesta kaučuka bumbiņa.(fizika)
Tāpēc ja vēlies trāpīt precīzāk pa galvu cilvēkam, kurš stāv Tavā priekšā, aptuveni 4trus metrus no Tevis, tad strauji svied bumbiņu(gaismu) kādus divus metrus sev priekšā(vienkārši attiecīgajā leņķī nolokot(notēmējot) zibspuldzes galu uz priekšu), lai vietā kur gaisma lūzt tā turpinātu virzīties tieši pret cilvēka seju.
Bumbiņu taisni griestos sviežot tā uzkritīs virsū Tev pašam, tā ir arī ar gaismu.
Vēl viena gaismas īpatnība:
lūztot tā pārņem krāsu no virsmas pret kuru atstarojas, tādējādi- ja griesti būs zaļi, arī zibspuldzes, pret tiem atstarotā, gaisma būs ar tādu pašu nokrāsu. Un tumšas virsmas mēdz absorbēt gaismu, uzsūkt to.
Tāpēc šis variants vislabāk darbojas telpās ar gaišiem, zemiem griestiem, vai melnbaltām bildēm :D
Bet vienmēr mēģini!! Vienkārši, eksperimentē.
Fotogrāfisko paņēmienu ir daudz, svarīgi ir tikai zināt galvenās līnijas pēc kurām vadīties, lai lielāko daļu no tiem atklātu pats.
Manuprāt, labā bounce flash fotogrāfijā, no pirmā acu uzmetiena nemaz nevar redzēt, ka lietota bouce flash tehnika, bet arī tas ir tikai tāds gaumes jautājums.
Peace.
otrdiena, 2009. gada 11. augusts
Pop-up Flash - not so bad.
Uzminiet kādu gaismu es izmantoju lai radītu šo bildi??
Tieši tā- iebūvēto zibspuldzi!!
Manas domas par šo vienmēr klātesošo, bet reti izmantoto iebūvētās gaismas zibsni un tā labajām īpašībām.
Liela daļa fotogrāfu (maigi sakot) neatbalsta iebūvētās zibspuldzes izmantošanu.
Viens no iemesliem ir tas, ka lielākā daļa no tiem kas tikai tās atbalsta, diemžēl nerada īpaši skaistas bildes..
Piemēram ejot pa zoodārzu un redzot kārtējo 400D ar 18-55 objektīvu kādam rokās, jau skaņa vien, izlecot iebūvētajai zibspuldzei, liekas kā nelaimes vēstnesis..
Tomēr tā var būt arī laimi nesošs iemesls, kas palīdz bildei izdoties :)
Parasti izlecot maģiskajai, iebūvētajai zibspuldzei, tā mēdz izgaismot kadru, kā vēloties visu kas atrodas tai tuvāk padarīt baltāku nekā tas patiesībā ir, tādējādi pārējo attēla daļu atstājot slīgstot tumsā, un/vai speķainos atspīdumos uz visām redzamajām, atspīdošajām virsmām.
Tomēr- ko es darītu, ja taisot bildes dabiskajā gaismā, lauka apstākļos, nejauši gadītos nonākt tumšā šķūnītī, kurā vienīgais gaismas avots ir viena spuldzīte kas karājas pie sienas, bet es nolemtu ka gribu to bildi?
Tieši tā man nesen gadijās.
Vispirms izmēģināju, ko es varu izdarīt ar pieejamo gaismu, jo man parasti patīk tās noskaņa.
Uzreiz nogriezu F uz 2.8.
Tādējādi ielaižot objektīvā maksimāli daudz gaismas.
Tas ir pats plašākais atvērums kāds manam 28-75mm objektīvam iespējams.
Es ieguvu ISO400 F/2.8 1/15.
Uz 1/15 sekundes daļu ir grūti noturēt kameru rokās tā lai 28mm neizplūstu, tomēr tas ir iespējams.
Ja bildējam maz, vai nekustīgus objektus.
Kas nav iespējams, ir tādā veidā sastindzināt personu, kas tajā pat brīdī aktīvi darbojas ar matu dzenamo aparātu. Pamēģināju augstāku ISO, tas būtu 800. Bet joprojām persona plūst un rezultātā sanāk tikai "abstraktā māksla". Un tā kā ISO1600 man arī nedotu vēlamos rezultātus, es izlēmu par labu iebūvētajai zibspuldzei, kas var izrādīties pat ļoti vēlama ierīce, tādos gadījumos kā šis.
To saprotot un attiecīgi lietojot.
Pirmais ko es gribēju izdarīt, ir likt zibspuldzei saplūst ar dabisko gaismu.
Tās iebūvētās vēlmes "izsprāgt" vietā- liekot tai saplūst ar pieejamo gaismu, radot pavisam mazītiņu gaismas zibsni, tikai pietiekošu, lai sastindzinātu to attēla daļu, ko vēlos dabūt asumā.
Tātad, izmantojot kameras uzstādījumus, nogriezu iebūvētās zibspuldzes jaudu uz -2.
Mūsdienās to var izdarīt pat lielai daļai ziepjutrauku, kaut arī tā nebūt nav tā funkcija ko izvēlas to mērķauditorija un lielākais lietotāju vairums.
Ko es ieguvu?
ISO800 F/2.8 1/100.
Mazliet uzgriezu lielāku shutteru, lai viss pēc iespējas vairāk sastingtu.
Kā arī tā iemesla pēc, jo izmantojot zibspuldzes bieži nogriežu pieejamo gaismas daudzumu mazliet tumšāku, tādā veidā liekot vairāk izcelties personai, vai priekšmetam ko bildēju, mazliet gaišākiem par fonu.
Ko darīt lai samazinātu ISO ciparu neiegūstot slavenās traki melnās ēnas?
Samazināju arī shutter speed.
ISO400 F/2.8 1/60.
Kas joprojām ir lielisks slēdža ātrums, lai bildē viss sastingtu sadarbībā ar zibsni, pat nelielā kustībā, jo tumšās vietās zibspuldze ir labākais veids kādā likt kadram "sastingt".
Dažas dienas vēlāk attapos kādā "parasta vakara apgaismojuma" pilnā dzīvoklī, kad pāris čaļi palūdza lai tos ātri nobildēju pirms došanās prom. Tāpēc lai nevajadzētu ilgi krāmēties ar gaismām un uzstādīšanu vienkāršam snapšotam, es ātri, kameru izvelkot, izlēmu par labu jau pieejamajai, tajā iebūvētajai gaismai.
Šoreiz gan liekot lietā vēl mazāk jūtīgu ISO.
ISO200 F/2.8 plus griestu lampas, kas pieprasīja slēdža ātrumu mazliet mazāku par 1/6th.
Nogriežot zibspuldzi uz -2 un ISO200 plus F/2.8 kombinācija lika man apstāties pie cipara 1/6.
1/6tā sekundes daļa nebūt nav labākais ātrums kuru visvieglāk noturēt rokās lai bilde neizplūstu.
To pat labā dienasgaismā ar 28mm uz objektīva ir ļoti grūti noturēt rokām nenotrīcot.
Ir dažādi veidi kā padarīt savas bildes asākas vien pareizi turot kameru rokās.
Internetā var atrast daudz pamācības, dažādiem veidiem un trikiem- kā to labāk izdarīt.
Tāpēc atceries- savienojot to visu ar zibspuldzes radītu zibsni var daudz vieglāk sastindzināt kadru tumšākās vietās un apstākļos.
Protams tas nenostrādātu gadījumam šķūnītī, jo es tobrīd bildēju personu kas nepozē kamerai, bet darbojas savā nodabā.
Šajā gadījumā, arī mazāk redzamas melnās ēnas, kas tomēr bija labāk redzamas iepriekšējās bildēs krītot no sejas uz rokām un otrādi.
To būtu iespējams viegli mainīt mazliet pakoriģējot pozu un leņķi, tomēr es nevēlējos iejaukties procesā.
Gribēju tās bildes atstāt pēc iespējas dabiskāka izskata.
Savās bildēs man patīk sadarboties ar pieejamo gaismu, ja vien tā pieejama kaut cik sakarīga, vai arī nevēlos radīt kādu pilnīgi pretēju efektu.
Manā flickr fotogalerijā iespējams apskatīt vairākas bildes, kas radītas tādā stilā apvienojot gaismas. Man patīk to izmantot nekustīgiem portretiem.
Apkopojums:
Es izvēlos ISO jūtību, tad zemāko(optimālo F ciparu) un pēc tam regulējot shutter speed pētu cik daudz gaismas kamerai ir nepieciešams.
Jā tā prasa vairāk kā es spēju noturēt rokās un tādejādi bildei galīgi izplūstot, labprāt izmantoju visu kas gadās pa rokai lai panāktu vēlamo kadru. Pat iebūvēto zibspuldzi, protams padarot to bildei draudzīgāku, šajā gadijumā - pēc iespējas nemanāmāku.
Droši eksperimentē ar visu kas gadās pa rokai. Gluži vienkārši tik daudz kas var arī izdoties!!
viss.
